英国伦敦ーー你能想象，björk都爱的委内瑞拉音乐神童arca给burberry的发布会编了管弦乐，吹起半古典小调，还有知名法国乐团katia和mariellelabèque在现场进行钢琴伴奏吗？同一场秀里聚集了这么多享誉全球的人才，站在高出观众席一截的镜台上，体现了riccardotisci处理每一件事情都怀抱的崇高野心。
　　他要求人们尊重他的努力。但尊重不等于爱。与爱伴随的是温暖，是尽力触碰人性的共通之处。周一，tisci执掌的burberry发布会显得冷漠疏远，就像表演用的那座镜面高台，还有同样镶满镜面的升高伸展台。
　　这是一对最根本的矛盾：tisci本人与其作品之间存在的鸿沟。他很友善，和他从小的家庭环境、相亲相爱的八姐妹、与亲友共度的好时光有关，人人都爱他。但当他试图把这些温馨转化到burberry的时装秀，似乎变成了一层冰霜。他在个人品牌和givenchy的时候，线索更清晰一些，他是哥特俱乐部的小孩，带有天主教徒的原罪感，同时是性感的体育爱好者。但burberry还有时装的旧包袱——战壕风衣，这个词本身就暗示着某些难以跨越的东西。tisci尽了最大的努力，加了毛羊皮，加了三角领巾，加格纹，再弄乱（burberry的格纹是所有burberry设计师必须攀越的高峰）。最终一切都为了纪念而塑。
　　这就很令人好奇了，因为tisci坚称这个系列可能是他迄今为止最私密、与他的过去关系最紧密的一个。他甚至给发布会命名为“回忆”（memories）。秀后，他谈到了自己在印度待过一段时间，这给他15年前创办个人品牌时产生了巨大影响。我去看burberry的格纹裙，变形成了马德拉斯格纹（madras），或是当地人正式礼服的腰带。可能这就是tisci凭借本能与burberry发生的结合吧。他还提到了“英伦特质的文化”（thecultureofbritishness）：一个诞生在岛国的种族，用帝国主义强行组合了世界上各个截然不同的文明，造就诸如定制长袍配威灵顿靴这样的奇葩（yvessaintlaurent也曾为这种莫名其妙的任性着迷，比如在格林德伯恩歌剧节上，女人们把mac穿在晚礼服外面）。tisci在街头潮流进化成奢侈品的过程中估计也看到了类似的东西。
　　我想了想，如果burberry愿意的话，tisci确实能按照一条清晰的线索，做出真正有意思的东西。他现在的问题是想把“全球品牌”和“宏伟”划等号，但“宏伟”本身就很不现代。几乎所有人都能从他展示的100多个造型里挑出一个简明有力的独特叙事，这是他和burberry都能做到的。不如从arca那里得到点启发？小，就是美。

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